之前說要換腳架總算實現了. 不過買的卻是sirui而不是Gitzo.
雖說是大陸的廠商, 但比起一堆千元以下的大陸製腳架, sirui明顯造工比較出色.
於是以玩壞不會太痛的心態買一支T1205X來試試看.

其實另有一個原因令我沒買GT1555T, 就是重量.
前一次在店家試腳架時發現GT1555T加上我的PhotoClam Pro30NS雲台會比現役的雜牌腳架還要重.
但是, T1205X卻比現役的輕一點. 另外也短一點. 而GT1555T套裝並沒有Gitzo官方數據那麼短, 和現役接近一樣.

要妥協的是T1205X最高高度比GT1555T矮10cm. 不過從數據來看雲台高度差距也有算進去.
當然兩者也不夠現役高, 因為那玩意其實是兩節中軸設計. 不過很不穩定的其實有和沒有都沒差.

T1205X的腳是三段角度調節, 中角度時中軸不會頂到地面算是不錯的設計.
大角度時無可避免要拆中軸, 當然那高度也沒有中軸伸縮的空間就是. 然後短中軸可以當加長軸來用.

而T1205X個人感到有一個美中不足的地方, 就是雲台底座大到腳都摺合得不夠徹底.
腳架摺疊後三分叉那端比現役的小, 但因為腳合得不好, 另一端反比現役要大. 打算再找一下有沒有底座零件可換.
出奇的是T1205X套裝的G10X雲台配上現役腳後反而收得更工整. 只是G10X的阻力微調很容易撥到, 不太好用.
我試貨時已把它扭緊了...要回家用鉗子扭開.


新調的裝備還有其他. 這次還買了STC的VND16-4096及Manfrotto XUME磁石濾鏡環.
STC那塊只是買來試的, 看到這個段數比較少見於是先入手一塊看看. 其實有感經常ND8+ND200+CPL好麻煩...
而XUME則是這種使用ND鏡的場合時的小幫手. 畢竟有了這些環就不用經常把濾鏡扭出扭入了. 而且很容易扭錯坑道...
另外因為最近也有打算轉玩IR650+, 但想先找塊前置式濾鏡在350D上試一下. 這時磁石圈也能幫我快速構圖按快門.

不過簡單試驗過一下後, 發現當10-18 + step-up ring + xume + VND時無法用12mm以下焦距.
拆了xume則可用到11mm. 這時就在想為何不在鏡頭側的磁石圈裡加入step-up ring的設計呢...
雖然系列商品line-up會一下子暴增.

而裝上磁石圈會有多一個小問題. 普通的鏡頭蓋似乎不能用. xume好像有專用鏡頭蓋, 但店家沒進貨.
可能要多找一塊平價uv擋一下...

一月尾的東京遊或許有以單車代步的需要, 於是打算在出發前先練習一下,. 目的是想試試背包裡的負重對騎車時平衡的影響.
其實已經快一整年沒踩...今年年頭多忙都沒甚麼時間. 還好一上車就開始記起來了.



今次選擇的路線或許對比較生疏的我們來說真是太高. 而且因為某大橋工程, 原本有好一段海邊路徑都要改沿馬路踩.
因為自己住的地區在全香港來說算是數一數二的bike friendly, 所以這次可說體感到香港的單車配套實際上是有多不完善.
同時也實感到自己的能力不足, 還有就是理解到自己無法理解"拿單車在馬路上和汽車爭路"的樂趣.
不過踩在無車的馬路上是很爽沒錯啦...視野也很好.

說要體驗一下背部負重, 但這次只把腳架+350D+兩鏡+雜七雜八放到袋中. 另有一段時間都掛相機在腰間.
重量和腳架+女兒差不多. 只是體積會少一點.



折返點是某樂園附近有個湖的公園. 那邊拍娃真的不錯, 人雖多但找空地仍不算難題. 或許這裡可以當成紅外線娃照試拍的第一個點.
還有沿途的海邊, 在日落時逆光的芒草和野花等也很好看, 或許近一陣子會再來和irfa拍一下...
當然不會再用單車來這裡. 應該說直到這裡有更多bike friendly整備前我不會再在這邊騎車.

見連日天氣很好於是把基本旅行裝備+腳架抬出去某個向西的海邊, 目的是看日落.
但都沒想起這幾天根本沒甚麼風, 煙霞應該很濃才對. 於是又是只能看到一如平常的朦朧的對面的島.

看google map看到這邊景色很開揚, 但人不多, 我想因為來這裡的路比較難找, 最易走的則要繞個大圈.
而且這邊圍攔實在高到不行, 不利於一般高度的腳架, 甚至看到老外直接把腳架放到圍欄外拍攝. 有live view的機種才能這樣搞吧...

日落時的雲還算挺好看, 但四週都灰朦朦沒甚麼好景像. 晚霞也是很平淡. 反正來到又架起了腳架, 那就繼續拍當練習好了.
始終我也是最近才開始比較認真地對待風景攝影這個範疇. 我想有必要多練習一下, 而且我也快到下一次旅行了.

首先要練習的是怎麼在簡單器材的狀況下拍日落. 雖說裝了塊ND8但這場合再加一塊漸層會比較好.
當然我手邊沒有這種玩意, 於是我想到比較傳統的方法 : 搖黑卡.

這方法知是知道, 但不懂搖是要怎麼搖. 前陣子在拍水浸樹和別人聊起這話顯時總算知道了大致是怎麼做.
今天來試試, 但我手上沒有一張真正的黑色卡紙. Crobi的黑色postcard倒是有一張, 就是我以前拿來擋機頂閃燈那張.

總之搖的原因似乎是要做出gradation這樣, 不然如果按快門時黑卡位置固定的話會出現一條很明顯的邊界.
搖的角度也要按著天空和太陽在畫面的分佈而微調. 以這個場地來說, 要用右手搖, 對於左撇子的我難度有點高.
另外對焦最好在開始搖卡前完成. 邊搖邊對焦根本對不準. 用個countdown firing會比較易控制.

...實際上我也不知道這是否有效果. 當然曝光10秒中把卡固定5秒就肯定有效果了, 但這搖法有多有用就是個謎.
或許學另一個方法, 曝光時直接手持方形GND放在鏡頭前會更加簡單...


起初拍攝時我把腳架中軸升到幾乎最盡(這支腳架有兩層中軸), 把它斜倚在欄杆上才能避免欄杆入鏡.
但曝光達20秒時這可是致命的震動源頭. 後來換個角度拍攝總算不用倚欄杆, 但中軸升起多少還是有點不穩.
我最近多了帶腳架拍攝, 但實際上感覺現在這支有點不足, 於是我希望有一支能比較堅固又能應付我旅行和拍娃的腳架.

來拍攝前我去了某大攝影器材店, 去看看腳架, 總算有個地方可以試一下Gitzo的實物而lineup齊全.
看到同是五節腳的GT1555T那穩定性其實很心動. 本來我打算在manfrotto befree, GT0545T, GT1545T中挑一支.
但考慮到befree換雲台後其實不會比另兩支輕多少, 又考慮到那穩定性, 似乎不是我的選擇. 雖說三支裡最平就是befree.
1545雖然展開比1555高一點但摺起後卻長很多...對, 很多. 又背娃又背腳架時, 腳架短一寸也算幫大忙了.

而且個人覺得拍攝遠處的夜景時腳架差個10cm高度不會有很大分別, 但在地上拍娃時, 那幾cm足夠帶出空間感的差異.
所以比起展開高度我更在意最低高度. 不過Gitzo要整支中軸拆下來才能得到最低高度也挺麻煩的, 雖說這總比把相機倒吊來得簡單...
如果不拆中軸其實哪枝旅行腳架也差不多高, 包括我現在用的這支. 說到底只是想省掉拆中軸的時間而已.

Gitzo始終價格高昂, 我可能會先把重心放在雲台方面. Gitzo的新型T系用雲台好像很不錯, 但太高了...
能矮1~2cm的話還在我考慮範圍內. 所以可能先換掉現有腳架上的雲台. 那玩意重歸重卻不太能抓緊7D.

不過還要花點時間搜集資料. 有實物可看的型號不多...

兩星期前去某水塘沒看到水淹, 剛好這個星期一直下大雨又颱風, 第一時間想到颱風過後就是機會.
於是臨時早上衝去看看. 不過今天剛好就是星期日, 相信人不少.

到達水塘看到水位果然高得很, 甚至擔心會否高過頭.
來到第一個checkpoint已看到一堆人立了腳架. 和一路上遇到的人們不同, 這些人明顯是為了拍照而來.
那當然今天是星期日加上這應該是今年最後的機會了, 自然給引很多人來衝.

才剛來到最初的景點已經有些人直接踩在水裡立腳架拍攝. 水位浸得很高, 冬天時被當成椅子坐的枯木, 現在有一半都在水裡.
自己冬天時也來過幾次, 因此大體知道冬天時站在甚麼位置會看到甚麼, 也理解他們為何都浸在水裡拍.

起初我只保持自己在水邊拍, 但覺得這樣無法觸及更遠的景物, 於是我也踩進水裡去了.
我預想會有無法避免雙腳踩進水裡的狀況, 因此穿了雙可用於澗水的野外鞋. 我反而比較擔心這腳架浸水會撐不住.
水都是經山澗流下的雨水, 而且姑且是初秋, 踏進水裡第一感覺是很冰涼. 而且水面有緩緩的微風, 感覺很舒服.



這次主要還是想拍IR, 於是裝備和上次幾乎一樣, 只是15-85換回18-125.
一開始就把3塊filter全裝上去. 這樣子用20秒曝光還是會有點過曝. 畢竟這裡勉強算是樹底, 紅外線會比較多.
一分鐘曝光看來得靠ND1000才行. 不過20秒已經能看出浮在水面的葉片的軌跡, 其實也沒差.
我這次目標是適合後製成黑白的相片, 於是得出了水和葉比較分明的構圖會比較好. 其次才是倒影之類.
理論上用CPL讓反射全開後配合晴天可以營造出很黑的水面, 但今天西區雲量意外地較多, 並不好處理.

我知道這裡冬天時的地形, 於是我一邊回憶當時的地形情報, 一邊用腳架探路, 提防樹根絆腳.
在水深及膝的位置我看到和在水邊完全不同的景像. 在水中遮擋較少, 更易構圖.

　人變多令找位置拍攝變得困難, 於是我離開這邊往後面的checkpoint去, 只是今天水位太高基本上都是大浸水.
這邊的話或許再過一兩天才是最好的時間. 最裡面的應該是大平地的地方今天浸到樓梯底, 不過踩在水裡還算有位拍攝的.
後來我回到第一個checkpoint再拍了一會子, 看看電話才發現才剛過中午...還以為來了很久.
天色開始變差, 想拍的幾乎也已拍到. 在途中我聽說主壩的壩洞今天有水流入, 於是一時興起去看看.
今天好像是行山比賽之類的, 路線途經主壩, 所以主壩附近很多人.

這個洞其實沒甚麼位置可拍, 顧只是來看看. 拍這裡時不知為何非常不夠光, 需要動用到快門線作40秒曝光.
又由於最近的拍攝點也和它有一點距離, 超廣角顯得沒有意義. 看完這個不知不覺已經三時多, 於是下山去.


本來還想找個地方去拍黃昏, 但今天天色和雲層狀況都不算好, 加上鞋子已經完全吸水還進了很多沙石, 因此就此回家去.
想說以黑白為主作後製, 最後只有兩張是真的作成了黑白. 其他都沿用普通的黃藍色, 還有一張我覺得原色比較讚.

今年應該再沒機會看到這景色, 下次有機會的話我打算把女兒們也帶來一起拍. 當然不能是星期日...

最近打算嘗試拍Long exposure照片, 於是買了一堆需要的配件回來, 只是得找機會試.
Long exposure通常都和水和燈光扯上關係, 今次選擇的元素是水. 去的又是某水塘.
那是因為去了這麼多次都沒有看過水浸樹的景觀, 於是想去碰碰運氣.
不過細心想就知道這個月來都沒怎下雨, 根本沒條件構成景觀.

但因為看到一篇在中秋左右發佈的記事又是有關這景觀, 所以沒想太多維持決定. 反正那邊也有溪流給我拍.
結果還真的甚麼都沒有. 總之來了就繼續拍吧, 這裡有水有樹已足夠.

我現在的常用鏡頭組口徑由62至77都有, 分佈得很散. 為了減少需要增加的濾鏡數量, 我嘗試使用口徑轉接圈.
手上本來就有塊77的ND8, 之後分別有62和72的CPL, 考慮到前接filter越少越好, 於是決定新調一塊77的CPL.
另外再入手了一塊HOYA的PROND200. 安定的HMCND400和新系列的PROND200中我選了後者.

但我發現, ND200還真的不太夠用orz
像這天日頭太陽並不算猛烈, 但是我需要ND8加上ND200再加CPL才得到20秒曝光.
當然光圈才8其實我可以再收到11甚至16就是, 只是這樣就輪到塵點和鏡頭內反射會顯現.
如果是可見光問題應該沒那麼大.


說起來今天只用了350D拍了一陣子. 首先我錯把沒充電的電池換進350D令它還沒離開水塘就沒電.
其次是離開水塘後都是很普通的山路, 實在沒甚麼好拍的. 而且這路有全面水泥鋪裝, 也太易走.
根本只是上下坡比較多的健行路...

利用數碼一眼的紅外線攝影雖說可以保留自由換鏡的可能性, 但卻也面對一些過去菲林時代沒有的問題.
除了最常遇到的移焦之外, 另一個對攝影成品本身影響比較大的問題就是所謂紅外線hotsopt.

通常就是畫面正中間有個地方明顯比其他地方光亮, 紅外線接收量較高. 有些鏡頭的hotspot還會有明顯的邊緣.
這個是源於鏡頭內部的抗反射設計沒有對應紅外線波長而衍生. 越是新式的鏡頭這個問題也越明顯.
而且這個問題和鏡頭等級毫無關係. 即使是Canon的L鏡也有幾支hotspot嚴重.

我初次留意到hotspot是在後製自己在北海道拍的紅外線照的時候. 我一直以為那些是眩光, 因為hotspot發生的攝影角度和flare的很相近.
15年北海道我只帶了18-300和40/2.8. 只是有hotspot的照多數不是40mm的, 所以初步排除是40/2.8有問題.
實際上外國某家專門紅外線改裝的公司也有一份列表, 把40/2.8評價為good performer for IR.
同時庫存裡的Tamron 17-50 A16 被評為poor performer. 這支從以前就經常接350D移焦, 改機後一直沒用過.

看一下自己的照片中用18-125和85/1.4拍的都沒甚麼問題, 於是這兩支我先不管.
剩下15-85和18-300. 不過既然首先看到問題的是18-300, 那就先試它. 而且我比較多用這支.




趁今天還有太陽光於是跑去家附近的公園的附近. 選址沒甚麼特別理由, 有水有樹, 畫面中間有少量陰暗位就夠了.
我在18,35,50,80,135,200mm下各拍了幾個光圈值的照. 分別是F3.5-6.3, F8, F11, F16, F18, F22.
還試了在UV和Protector還有CPL下有沒有分別. 但最後發覺濾鏡沒甚麼影響, 只用了Protector的照作比較.

拍攝時正值黃昏, 太陽在我的左邊, 有大樓擋了一下直射光, 避免形成flare. 初步肯定了幾件事:

1. 只要光圈小過F16一定有hotspot.
2. 望遠端時收光圈, hotspot變得不明顯, 但影像中間還是會比週圍明亮. 其實只是過曝+黑角?
3. F#<8 的情況下hotspot會輕微到可忽視, 但鏡頭本身大概在F5.6開始成像才會回復銳利
4. 順便發現這支鏡在F3.5-4時紅外線散射很嚴重, 根本不能用. (其實買鏡到實際用我都沒替它測過紅外線表現)

總結一下, 這支鏡沒有明顯的hotspot邊緣已經算是個不幸中的大幸. 起碼後製時多留意一下還是可以解決的.
但始終得避免太陽出現在畫面內或接近畫面外緣. 陰影位拍攝搞不好也是必須, 這也防止自己過熱.
基於輕便理由, 帶去旅行還是可考慮的. 但如果只是從家中外出拍照搞不好多帶一支紅外線專用鏡比較好.

追記 : 爬到dpreview的討論區有人回報15-85和IR相性很好, 而且超準焦. 說起來試機兩次後都沒裝過15-85拍...試試好了.

我的350D用的IR濾鏡名叫Super Color Filter, 實質大致等於590nm IR濾鏡, 例如B+W 090.
半紅外線來說這個的顏色飽和度可說是最高. 但其實我嫌它很多時天空和雲的反差不夠IR720強. 更不用說800+.

當然環境條件也是個很大因素. 香港很少可以見到真正的蔚藍天, 又或說總覺得天空的藍不夠深不夠遠.
但理論上應該可以用光學方法把天空的藍色加深才是. 所以入手了幾塊超平價顏色濾鏡試試看.
總共買了四塊, 紅黃綠紫, 便宜得合計只和一個較豪華的午餐差不多.

實際上事前就預計不會有多大效果. 首先590nm大概是可見光譜中橙色的位置.
而在這之中紅濾鏡的感光線幾乎和590nm的重疊. 黃色雖然多了黃和綠的透過性, 但相機內的590nm會擋掉這些波長.
紫色的情況和紅色差不多. 效果最大的是綠色, 因為深綠色濾鏡會擋掉幾乎所有紅和橙光. 於是裝了綠鏡後影像會變成全藍色.
原理我得再翻一下資料, 但推斷是基於CMOS的感光分配和受WB設定影響.

我試著回家把這張照後製成黑白, 發現這樣子真的能提高天空和雲的反差, 相對的色彩全失去了.
我的目標是要保留色彩, 同時加大天空的反差, 所以這方法未必合用. 但有機會找到平價黃綠色或淺藍色filter我會再嘗試.
搞不好認命花時間後製調對比還比較好orz



今天我有帶三腳, 既然帶了我也想練習一下夜間慢快門. 但是拍攝位置的塔頂展望台實在搖得太厲害, 也不能把快門拖太慢.
倒是好奇之下把350D裝在三腳上拍了一張半IR夜景, 效果挺有趣的. 日間紅外線源都在天上, 但夜間光源則變成在地上.
因為時間是日沒後還沒到半小時, 天邊還有一點點的紅外線源, 構成比日間明顯得多的天空漸層.
然後大樓的燈光大多是橙色, 但也有一些是藍色的, 即是說有某種家居照明會大量釋放紅外線. 鎢絲燈?

我還有一件事想確認. 在新年期間我爬上山時發現在公園附近的工業區裡的煙囪有貌似保安燈的東西.
然後幾個月前一次晚上搭巴士回家時也確認到燈光. 可確定煙囪和保安燈這兩個工場夜景的構成元素也齊備了.
其實從公園展望台也可看到煙囪的煙, 但週圍都是很高的大樹, 根本無法確定是何種工場.

今天我也是順便來現地考察一下拍攝工場夜景的可行性而來.
移動途中還看到朱紅色的月出, 於是停下來拍了幾張. 月出因為接近地平線景物, 比較易拍, 可惜今天沒有18-300在身.
從小路走出公園外成功找到一個位置可看清整座煙囪. 原來是煤氣廠.

比起小光圈慢快門甚麼的, 還是構圖勝負. 要表現出配管和金屬支架的無機質和有序感才是重要的.
不過從這個角度看還是全景比較好. 如果拍攝煙囪的局部會令畫面很多留黑, 我沒有L架用來拍portrait.
想來過去兩次旅行時想去拍工場夜景也不成功, 初次拍攝竟然是離自己這麼近的地方...

因為是假日而且是晚上, 工廠區泊了很多車, 不方便拍攝. 或許還有其他位置拍攝, 但今晚先就此打住.
最主要是我餓了...